jueves, 12 de enero de 2012

La fotografía más grande del mundo


Un nuevo récord se ha batido en el mundo de la fotografía ya que la gente del proyecto 360world acaba de realizar la captura de la foto más grande del mundo. Se trata de una panorámica de Budapest Hungría de 70 gigapíxeles, la cual fue registrada desde una atalaya del Cerro János-hegy, a 527 metros de altura.

Esta imagen superó los récords sostenidos por una fotografía de Dubai de 45 gigapíxeles, una de París de 26 gigapíxeles y una de Praga de 18 gigapíxeles. El equipo de 360world usó para esta toma dos cámaras fijadas a un cabezal panorámico desde el cual se realizaron varias tomas que finalmente fueron reunidas para lograr la gran fotografía en cuestión.

Para su reproducción el equipo técnico utilizó Silverlight de Microsoft, para que de esta forma la imagen pueda ser vista desde Internet; aunque aquellos que deseen hacerlo deberán agregar un plugin a su navegador para ver todos los detalles de la fotografía a través del zoom.

Esta iniciativa fue patrocinada por Epson, Sony y Microsoft, el equipo de 360world realizó un póster de 15 metros de largo con la imagen. Realmente una tarea magnífica que bien valió las tres horas de trabajo que demandó la captura total de la panorámica.

Conceptos de Fotografía Básica


reflejo en el agua

En lugar de eliminar: integrar

Si un reflejo es muy intenso, quizás por algo sea. ¿No existe alguna forma de incluirlo en tu fotografía? Por ejemplo, tomar fotos de personas con lentes puede resultar una pesadilla ya que las gafas reflejan sin piedad cualquier fuente de luz. ¿Por qué no incluir un reflejo que resulte interesante en lugar de eliminarlo por completo?
Integrar los reflejos  a nuestras fotos no quiere decir que necesariamente los hagamos protagonistas,  aunque este es el riesgo en general ya que son llamativos y atraen la mirada del espectador.
Reflejo_Berga

Si no queda más remedio: mejor prevenir que editar

Ok, lo has intentado pero el reflejo no te gusta y no va con la toma que deseas hacer. ¡No hay problema! Sigue estos consejos y podrás deshacerte de ese molesto reflejo pero es mejor hacerlo al momento de tomar la foto ya que el proceso de editar luego la fotografía aunque conozcas muy bien tu camino alrededor de Photoshop, puede resultar tedioso y ¡hasta tortuoso! 

Una de las opciones más fáciles de aplicar, especialmente ideal para retratos o fotos en el exterior donde hay suficiente luz, es optar por un filtro polarizador. Este ayuda a reducir los reflejos tanto en gafas como en superficies varias (elementos brillantes por ejemplo) pero también reduce la luz disponible en la toma y puede oscurecer colores, especialmente en fotos en el interior.

Otra opción es pensar un poco en la direccionalidad de la luz al momento de tomar la foto. Es un tema de composición y necesitarás tomarte tu tiempo y quizás explicar al sujeto por qué es importante que colabore con tus indicaciones. Básicamente debemos hacer que la fuente de luz no esté directamente ubicada hacia donde el sujeto está mirando (esto genera un fuerte reflejo), sino quizás inclinando ligeramente la cabeza, o mejor aún podemos ubicar la fuente de luz en un ángulo de lado, por ejemplo, de este modo se reduce considerablemente (o completamente) el reflejo.
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Muy tarde: hora de editar la foto

Si es muy tarde y no queda otra opción que editar la imagen, pues ¡sigue estos consejos!
Las herramientas para corregir reflejos puedes ser varias dependiendo del tipo de reflejo que queremos modificar. Especialmente si los reflejos son pequeños, causados sobretodo por el flash. Para esto podemos usar el pincel corrector (herramienta que nos permite tomar una muestra en una zona presionar ALT a la vez que seleccionamos el área de muestra- y luego reproducir sobre la zona que queremos modificar). Como podéis imaginaros, es sólo útil o realista  para espacio pequeños y requiere una gran dosis de precisión, prueba y erro y paciencia.

Fotos borrosas, consejos para evitarlo

Hemos hablado acerca de cómo evitar las fotografías con ruido, ahora hablaremos acerca de cómo evitar las fotografias borrosas . Si bien en un principio parecería tratarse de una tarea tan sencilla como no moverse u solo remitirse a sacar fotos durante el día, lo cierto es que hay muchos trucos para conseguir que nuestras fotos no nos salgan borrosas. Hoy  queremos compartir algunos de estos consejos con vosotros.


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  1. Utiliza una velocidad de obturación alta. Cuanto menor la la velocidad de duración  más posibilidades hay de que tu fotografía salga borrosa y viceversa. El problema de una obturación alta es que reduce la luminosidad de tu fotografía considerablemente. Por este motivo una velocidad de obturación alta es una opción únicamente cuando la imagen que queremos fotografiar está correctamente iluminada.
  1. Abre el diafragma. Para compensar la baja iluminación derivada de un aumento de la velocidad de obturación mucha gente recurre a abrir más el diafragma. Al hacer esto ganas luminosidad pero pierdes en profundidad de campo. Si la profundidad de campo no es muy importante para ti entonces esta puede ser una buena alternativa.
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3) Utiliza un trípode. Sin lugar a dudas el mejor consejo para evitar una fotografía borrosa u fotografía movida es el de emplear un trípode. Al emplear un trípode puedes capturar fotografías con una velocidad de obturación normal u baja incluso sin ninguna clase de problemas. No obstante, este consejo únicamente es válido a la hora de fotografiar elementos estáticos como, por ejemplo, edificios. Si la cuestión es fotografiar una persona o un coche la fotografía te saldrá increíblemente movida con una velocidad de obturación baja.
4) Soluciónalo en Postproducción. No es mi alternativa preferida pero he de reconocer que es una opción para solucionar las fotografías movidas u borrosas.
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5) Utiliza los modos automáticos de la cámara. Si lo tuyo es el piloto automático para evitar las fotografías borrosas siempre puedes recurrir a los modos predeterminados de tu cámara que si bien no son la mejor opción te ahorran tiempo y tienes muchas posibilidades de conseguir la foto que quieres.

Conceptos Básicos de Fotografia

Muchas veces hemos discutid diferentes aspectos de la fotografía, técnicas y opciones a la hora de hacer fotos. Pero para los principiantes, quizás estos artículos os parezcan complicados, ¡no os preocupéis! Hoy os compartimos esos conceptos básicos que todo fotógrafo debe conocer.

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Luz y exposición

Sí, estos dos conceptos no son importantes, sino fundamentales para cualquier fotógrafo por principiante que sea. A todos nos ha pasado de tomar fotos demasiado oscuras o demasiado expuestas, de modo que se pierden los colores, sombras y detalles.
Lo que necesitamos saber es cómo la luz afecta la exposición de un film  (o en las cámaras digitales, es lo mismo). ¡Es fácil! A más cantidad de luz en la  escena, mayor exposición. Y al contrario, cuanta menos luz haya en la escena, menos expuesto estará el film.
hoy en día incluso las cámaras compactas traen algunas opciones manuales que permiten modificar la exposición inmediatamente. ¡Prueba! (en general es la opción Tv) En seguida verás los resultados son muy diferentes. La exposición se mide en segundos o milésimas de segundo (X/X).

Composición y ángulos

La composición es un aspecto fundamental a tener en cuenta en el momento de disparar. Observa antes de hacer click ¡y no sólo a través del lente de tu cámara! Lio de va idea de composición va directamente asociada con el objetivo de “contar una historia” o decir algo en particular, algo diferente con nuestra foto. Observa, por ejemplo, la Torre Eiffel, sólo en internet hay más de 5 millones de fotos, ¿cómo harás que la tuya sea diferente?
Y aquí es donde tenemos que hablar de ángulos, es decir desde dónde fotografiamos al objeto/sujeto que tenemos enfrente de la cámara.
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Como ves en esta foto vemos la misma estatua desde distintos ángulos y algunos son más interesantes que otros, haciendo todos énfasis en distintos aspectos de la estatua. Interesante ¿no? Lo mejor que puedes hacer es tomar fotos de distintos ángulos a un mismo objeto y ver entonces cómo cada foto dice algo diferente de lo que has fotografiado. ¡Mis favoritas para estos son las flores!

Una vez que dominéis estos conceptos básicos podéis pasar a algunas cosillas más complicadas como la  apertura , la velocidad de obturación  y la profundidad de campo, por ejemplo.

domingo, 8 de enero de 2012

Iluminación de Dominates

Tomemos ahora un caso que no es exactamente de corrección del balance de blancos sino de eliminación de una dominante preexistente y que puede interesarnos suprimir.

La autora de la siguiente imagen, Francisca Rivera, procesó la imagen interponiendo una capa de color amarillo a baja saturación para potenciar la luz amarillenta que vió en ese momento:



Fig. 20 Imagen con dominante a eliminar.


Vamos a utilizar el método expuesto para eliminar dicha dominante con el objetivo de lograr un cielo completamente neutro.

Si analizamos la porción inferior izquierda del cielo, buena candidata para establecer una referencia de neutralidad, obtenemos un histograma que delata un defecto en el canal azul:


Fig. 21 Histograma porción cielo con dominante.


Aplicamos ahora el ajuste estableciendo en dicha zona el punto de referencia. El cambio es muy sutil pues lo era la dominante introducida en el procesado, pero ahora el cielo ya es plenamente neutro y el resto de la foto también se ha corregido en consecuencia:


Fig. 22 Imagen con y sin dominante.


Calculando el histograma sobre la misma zona de antes el alineamiento ha sido el esperado:


Fig. 23 Histograma porción cielo sin dominante.


Hemos de tener en cuenta en este caso que si bien hemos eliminado la dominante, no cabe hablar de una corrección matemáticamente correcta del balance de blancos pues lo que se hizo es compensar un postprocesado de naturaleza desconocida.

Balance de Blancos

PROCESO DE BALANCE DE BLANCOS

En su implementación final, y dejando de lado los modelos de temperatura de color y matiz a los que suele asociarse el balance de blancos, éste consiste ni más ni menos que en una sobreexposición o subexposición de al menos dos de los canales RGB de la imagen.

Y como vimos en el artículo Compensación gamma. DCRAW con gamma, esta corrección de exposición consiste en una simple multiplicación de todos los niveles de cada canal por un factor constante, incluso aunque la imagen no esté en estado lineal.

CORRECCIÓN DE EXPOSICIÓN CON CURVAS LINEALES

Además la operación de corrección de exposición comentada se puede llevar a cabo en Photoshop aplicando a la imagen curvas de este tipo:


Fig. 1 Curvas para realizar balance de blancos.


Ya que lo que hacen dichas curvas dada la pendiente constante de las rectas que las constituyen es multiplicar todos los niveles de la imagen por un factor único para cada canal.

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Reuniendo los conceptos vistos, lo que haremos para corregir el balance de blancos será crear una capa de curvas directamente sobre la imagen en gamma compensada. Con la opción 'Configurar punto blanco' elegiremos cualquier zona neutra de la escena original y Photoshop calculará tres curvas lineales que llevarán dicha zona a un tono blanco puro en la imagen.

Esta operación provocará que se quemen áreas de la imagen con una luminosidad superior al punto de referencia escogido. Esto no es ningún problema ya que con una curva adicional de reducción global de exposición aplicada sobre la imagen antes que la de balance de blancos podremos compensar el efecto de saturación obteniendo una imagen final sin ninguna zona quemada.

La metodología comentada es válida para imágenes en cualquier perfil de color salvo sRGB pues como se dijo también enCompensación gamma. DCRAW con gamma, la compensación gamma de éste no se ajusta a la forma exacta de una curva gamma.

Esto tiene fácil solución: para balancear en blancos una imagen que esté en el perfil sRGB simplemente tomaremos la precaución de convertirla previamente a un perfil que sí tenga una gamma pura, por ejemplo Adobe RGB o el perfil H-RGB 2.2 Generic PC creado por Hugo Rodríguez que dispone de la misma gama tonal que sRGB pero aplica una curva gamma 2,2 exacta.


LIMITACIONES DE LA CORRECCIÓN

Se ha comentado que el método requiere que efectivamente la imagen disponga de alguna zona que en la escena original fuera de un color neutro o cercano a la neutralidad para realizar la medición del punto blanco sobre ella.

En caso de que no fuera así habríamos de tantear con las curvas RGB lo que no siempre será obvio por tratarse de una representación poco intuitiva de balance de blancos en términos de los tres canales RGB.

Por otro lado en imágenes de partida con áreas quemadas de altas luces (como por ejemplo luces o reflejos especulares), al estar los canales RGB alineados en origen el procedimiento de balanceo con curvas dará lugar a una desalineación inevitable de los mismos, lo que puede ocasionar que aparezca alguna dominante en esas zonas si la corrección de balance de blancos aplicada ha sido fuerte.

Una forma efectiva para que no se generen dichas dominantes es obtener la imagen definitiva como una fusión por capas de la imagen original y la imagen con balance de blancos corregido, tomando la luminosidad de la primera y el color de la segunda. De ese modo las zonas quemadas lo seguirán estando al provenir su luminosidad de la imagen original.


EJEMPLO 1: CORRECCIÓN PASO A PASO

Hasta aquí la teoría, ahora veremos paso a paso cómo llevar a cabo el balance de blancos de una imagen cuyo ajuste de partida era incorrecto. Puede utilizarse el JPEG del ejemplo para replicar los pasos del ajuste, veréis que el resultado será perfecto.

Partiremos de la siguiente imagen con un balance de blancos deliberadamente disparatado, a priori excesivo en verdes y falto de azules:


Fig. 2 Imagen JPEG con balance de blancos incorrecto.


Esta imagen está en perfil sRGB con una compensación gamma aplicada propia de dicho perfil. Su histograma es el siguiente:


Fig. 3 Histograma JPEG balance incorrecto en sRGB.


Como nota curiosa puede observarse una importante cantidad de píxels a negro en los canales R y B (ver pico en el origen de la gráfica). Esto es simplemente debido a que el balance de blancos incorrecto generó una serie de colores lo suficientemente "extraños" como para salirse de la gama tonal del perfil sRGB.

Los pasos a seguir para proceder a la corrección del balance de blancos de la imagen son:
  1. Para el ejemplo he tomado la imagen en 16 bits, pero lo normal será partir de un JPEG de 8 bits y en ese caso es importante como paso previo convertirla a 16 bits para evitar pérdida de calidad en el procesado.
  2. Como se trata de una imagen en sRGB, hemos comentado que debemos convertirla a un perfil de gamma exacta tal como es Adobe RGB y así lo hacemos. Si la imagen no estuviera en sRGB se obviaría este paso.

    Éste es el histograma resultante de la conversión al nuevo perfil de color:


    Fig. 4 Histograma JPEG balance incorrecto en Adobe RGB.


    El pico del origen ha desaparecido porque todos los colores que resultaban recortados en sRGB se han reinterpretado y redistribuido dentro de la gama de Adobe RGB. Eso no quiere en absoluto decir que se hayan recuperado, el mal ya se hizo al sufrir el recorte en sRGB.
  3. Ahora balancearemos la imagen en blancos mediante curvas lineales. Aplicamos una capa de ajuste de curvas en la cual emplearemos la zona superior derecha de la imagen que era neutra en la escena original para medir con el cuentagotas de ajuste de 'punto blanco'. Atención en este paso porque es muy importante usar el punto blanco y no el gris.

    Hecho esto se habrá calculado una curva recta del tipo que estamos buscando para cada canal de modo que el punto escogido con el cuentagotas presentará un tono blanco puro, es decir simultáneamente saturado en los tres canales. Esto implicará también que grandes áreas de la imagen puedan aparecer quemadas:
  4. Fig. 5 Imagen con balance de blancos corregido sin compensar.
  5. Para evitar que se quemen esas zonas no hay más que añadir ahora, entre la imagen de la capa inferior y la curva de ajuste de balance de blancos recién creada, otra capa de ajuste de curvas de disminución de la exposición global para compensar la sobreexposición sufrida. Se tratará también de una curva recta aplicada esta vez sobre el canal combinado RGB para que corrija los tres canales simultáneamente.

    Lo más fácil para calcular el grado de subexposición que requerirá esta curva intermedia es tener visualizado el histograma mientras se aplica y ajustar un valor tan bajo como sea necesario para no quemar ninguna zona de la imagen.
  6. Fig. 6 Capas de ajuste para balance de blancos.
    Al intercalar la curva de compensación de la sobreexposición la imagen resultante ya no tiene áreas quemadas, y presenta la zona usada para medir con el cuentagotas (se indica el lugar con un círculo rojo) en un tono gris neutro y el resto de la imagen balanceada en blancos de acuerdo a dicho ajuste:
    Fig. 7 Imagen final con balance de blancos corregido.
    La dominante azulada en los brillos de la cara de la niña no tiene nada que ver con el balance de blancos realizado, tan solo es el reflejo de la televisión y aparece tal como era en el momento de hacer la foto. El mejor alineamiento de canales en el histograma de esta imagen es un claro indicio de la corrección del balance de blancos:
    Fig. 8 Histograma JPEG balance correcto en Adobe RGB.
    Si miramos detenidamente este histograma, veremos un pequeño pico en el canal G (se muestra en amarillo por solape con el canal R) que no llega al máximo del histograma cuando sí lo alcanzaba en la imagen original (ver Figs. 3 y 4). Éste es el efecto que comentábamos de desalineación de canales en las altas luces quemadas y que seguramente ha provocado una dominante ligeramente incorrecta en los brillos del pelo, pero totalmente asumible en este caso.
  7. Si la imagen original estuviera en sRGB y quisiéramos que siguiera siendo así, como último paso antes de proceder a la edición o guardado final de la misma acoplaríamos todas las capas generadas y después convertiríamos a sRGB.

El balance de blancos finalmente conseguido debería ser el mismo que se habría tenido con un ajuste correcto realizado partiendo del archivo RAW. Como comprobación final he comparado la imagen original y la final y obtenido las curvas globales que llevan de una a la otra obteniendo el resultado esperado:


Fig. 9 Curvas globales para obtener la imagen balanceada de la inicial.


Puede verse en ellas claramente que un balance de blancos no es sino una corrección de la exposición relativa de los canales. Como intuimos al principio la imagen tenía un exceso del canal verde y un defecto del canal azul; el reajuste del balance de blancos no ha venido sino a compensar este desequilibrio.

Quien que se sienta más cómodo manejando la herramienta de Niveles de Photoshop que con la de Curvas, se puede obtener un resultado idéntico con dos capas de ajuste de niveles equivalentes a las vistas con curvas: una para el balance de blancos con la configuración del punto blanco, y otra para la compensación a la baja de la exposición actuando en este caso sobre el ajuste de los niveles de salida.

Para comprender mejor el proceso la imagen mal balanceada con las dos curvas que realizan la corrección de balance de blancos puede descargarse del enlace balance de blancos curvas. Y del mismo modo si se prefiere realizarlo con niveles en el enlace balance de blancos niveles.

Con una edición final adecuada puede lograrse una imagen plenamente utilizable a partir de lo que en origen era indeseable a todas luces:


Fig. 10 Comparación entre imagen inicial y final procesada.


Los reveladores RAW que permiten realizar un ajuste del balance de blancos sobre imágenes ya reveladas como ACR, LR o Capture One, aplicarán precisamente el tipo de curvas visto para llevarlo a cabo. La diferencia será que para evitar la aparición de dominantes en las altas luces quemadas, estos programas dispondrán en las curvas que reduzcan la exposición de un codo abrupto en la parte final que se derive hasta (255,255), como puede verse en esta ingeniería inversa.

Esto es algo que podríamos hacer sin problema en PS si no fuera por lo rudimentario de su herramienta de curvas, que impide terminar éstas abruptamente en (255,255) sin alterar el resto de la curva. Este hecho hace que a día de hoy lo más recomendable si de verdad necesitamos corregir el balance de blancos de cualquier imagen ya revelada y que presente zonas quemadas, sea obviar hacerlo en PS y emplear un revelador RAW.


BALANCEAR EN BLANCOS CON EL PUNTO GRIS ES UN ERROR

Hemos visto cómo el ajuste de punto blanco de las herramientas curvas y niveles permite realizar un ajuste del balance de blancos conceptualmente consistente con la realidad de éste.

Sin embargo es habitual encontrar tutoriales o usuarios que para corregir el balance de blancos emplean el cuentagotas del 'punto gris'. Hacerlo es un error, porque las curvas que genera dicho ajuste no corresponden ni remotamente a un balance de blancos correcto.

Así cuando se usa el ajuste de punto gris para balancear en blancos, la zona donde se hace click se tornará efectivamente en un gris neutro, pero el resto de la imagen verá en mayor o menor medida alterados sus colores de manera totalmente errónea.

Para demostrarlo aplicamos sobre nuestra imagen mal balanceada de la Fig. 2 una capa de curvas aplicando el cuentagotas de punto gris en el mismo lugar que empleamos antes. El resultado es el siguiente:


Fig. 11 Balance de blancos erróneo al usar punto gris.


La imagen se ha tornado gris neutro en el punto donde se aplicó el cuntagotas y en sus cercanías, pero los colores del resto de la imagen son totalmente incorrectos.

A continuación se muestran las curvas que se generaron con este ajuste por punto gris, y puede verse que tienen poco que ver con las curvas del balance de blancos correcto que hicimos antes:


Fig. 12 Curvas generadas con el ajuste de punto gris.

Balance de Blancos

El balance de blancos se refiere al ajuste a la temperatura del color que se puede aplicar sobre una fotografía y se mide en grados kelvin.

Las cámaras digitales tienen la posibilidad de hacer una corrección automática de este parámetro seleccionando auto en el menú de balance de blancos o AWB (Auto White Balance).
Si utilizamos nuestra cámara en modo automático total, seguramente el balance de blancos también será automático.

Algunas cámaras nos permiten hacer ajustes en el balance de blancos de forma manual para corregir el color a la hora de tomar fotografías en situaciones específicas de luz.

El ajuste manual del balance de blancos se representa en las cámaras con pequeños íconos. Para que los colores se reproduzcan con la mayor exactitud posible, debemos de seleccionar el ícono adecuado dependiendo de la situación de luz en la que nos encontremos.

Cuando tomemos fotos en exteriores en días despejados debemos ajustar nuestro balance de blancos a una temperatura de aproximadamente 5500 grados kelvin, esto lo conseguimos seleccionando el ícono de un sol en nuestras opciones de balnace de blancos.

Si estamos tomando fotografías en un día nublado las fotos tienden a salir azulosas, para corregir esto, seleccionamos un ícono con una pequeña nube.

Dependiendo de el modelo de cámara digital que tengamos, tendremos más o menos íconos para seleccionar la temperatura del color adecuada, el ícono de una bombilla sirve para corregir el color para tomas fotográficas en interiores con luz de tugsteno, el ícono de una casa o un arbol creando sombra lo debemos seleccionar cuando tomamos fotos con en la sombra durante un día soleado.

Aberración cromática

La aberración cromática es un efecto que hace que las imágenes aparezcan con un borde de color alrededor de un objeto cuando son vistas a través de un lente.
Es más fácil de encontrar este efecto en zonas de mucho contraste en los bordes de ciertos objetos y los colores más comunes de estos bordes son azul, amarillo, rojo, cyan y morado, siendo éste último el más conocido por su nombre en inglés: purple fringe (borde morado)
La aberracion cromática y el borde morado son parecidos pero no son lo mismo. La aberración cromática se refiere al efecto que produce un lente y el borde morado lo produce el sensor de una cámara digital, obviamente, si tenemos una cámara digital de mala calidad, tendremos más riesgo de ver esta franja morada.
Los lentes gran-angular son grandes candidatos a mostrarnos aberración cromática, sobre todo en los objetos que se encuentran cerca de las esquinas de nuestro encuadre y se acentúa el efecto si utilizamos lentes de baja calidad.
Estos defectos en las fotografías son relativamente sencillos de corregir o mejorar por medio de programas o filtros especializados.

Histograma

Algunas cámaras digitales de lentes fijos y todas las reflex digitales tienen la opción de mostrarnos la fotografía que acabamos de tomar acompañada de una gráfica llamada histograma.
En este histograma se distribuyen las 256 tonalidades que tiene cada color cuando trabajamos con una profundidad de color de 24 bits RGB.
El color negro se conforma de 0 pixeles rojos, 0 verdes y 0 azules, miestras que el blanco se conforma de 255 pixeles rojos, 255 verdes y 255 azules.
En la gráfica del histograma el color negro se sitúa del lado izquierdo y el color blanco del lado derecho.
En la imagen de abajo muestro una fotografía tomada sobre fondo blanco en donde aparece el histograma en negro de los 3 canales (RGB) y de cada canal por separado.
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Ejemplo de Histograma de una Fotografía Digital
Podemos apreciar el pico que se forma a la derecha del histograma el cual se debe a que hay muchos pixeles con valores de 220 a 255 los cuales conforman el fondo blanco.

Profundidad de Campo

La profundidad de campo es el area de una fotografía que aparecerá bien definida y con detalle, enfocada en términos fotográficos.
Esta area puede ser de escasos milímetros cuando tomamos una fotografía de un insecto o puede cubrir de 1 metro hasta el infinito cuando tomamos un paisaje.
La profundidad de campo que tendrá una fotografía la dictan varios factores:
El encuadre: Si tomamos una fotografía de un objeto muy pequeño y buscamos que nuestro objeto llene todo el encuadre, la profundidad de campo será muy pequeña. Si nos alejamos un poco del objeto tendremos mayor profundidad de campo.
El lente: Un lente telefoto suele darnos menor profundidad de campo que un lente gran angular. Con un lente gran angular es relativamente fácil lograr una fotografía en donde tengamos en foco todo lo que este a 1 metro de cámara hasta objetos que estén a distancia infinita. Con un lente telefoto es imposible lograr que la profundidad de campo abarque este rango.
El diafragma: La apertura de nuestro lente también influye en la profundidad de campo. Si utilizamos un diafragma muy abierto (número f pequeño) tendremos poca profundidad de campo. Si utilizamos un diafragma muy cerrado (número f grande) lograremos mayor profundidad de campo.
Tags: calidad de imagen, enfoque, nitidez. 

La cámara: elementos esenciales

Si está en una habitación obscura (cámara obscura) que tenga un agujero a través del cual pueda entrar la luz desde, por ejemplo, un jardín muy iluminado, podrá ver la imagen de ese jardín en la pareed opuesta. De este fenómeno, conocido desdee hace más de 1000 años, derivan las sofisticadas cámaras actuales.  Se hicieron indispensables para controlar la duración de la exposición de los onsturadores mecánicos, y los diafragmas para controlar la luminosidad de la imagen. En la década de 1890 la cámara para pélicula  en rollo de GEORGE EASTMAN permitió la toma de numerosas imágenes con una sola caraga. desde entonces se han ensayado miles de modelos, culminando en los seis fundamentos descritos siguientes. 

  • Fuente luminosa y sujeto: Cualquier sujeto que haya de ser fotografiado debe estar iluminado por alguna fuente, asi el sol, una lámpara eléctrica  o una simple vela. Recuerda: fotografiar significa "dibujar con la luz". La luz que alcanza al sujeto es reflejada en todas direcciones: parte de estos rayos atravesarán el objetivo para formar la imagen. Si el sujeto es coloreado, también lo serán los rayos que refleje. La situación de la fuente luminosa (altura y dirección) y la calidad de la misma (dura, como el sol directo, o suave como la de un día nublado determinan la posición y aspecto de las sombras, de inluencia decisiva sobre el volumen del sujeto. El contraste entre sombras y altas luces puede reducir o modificarse reflejando parte de la luz hacia las sombras por medio de una superficie clara. 
  • Objetivo: En su forma más simple es un trozo de vidrio pulido de forma que sea más grueso por el centro que por los bordes (convexo). El objetivo es alcanzado por la luz que se dispersa a partir del sujeto. Y la hace converger de nuevo formando una imagen invertida, nitida y luminosa. La "capacidad de devio2 deñ objetivo se llama longitud focal, equivalente a la distancia desde él hasta el plano focal el plano en el que se forma la imagen cuando el objetivo está enfocado al infinito.
  • Obturador: Es un dispositivo que permite decidir el momento exacto en que se hará la fotografia y el tiempo durante el que la emulsión estará expuesta a la luz. Hay dos tipos básicos: el de laminillas metálicas o central, situado entre el diafragma y el objetivo, tras el diagfragma o combinado con éste y el plano focal: dos cortinillas que permiten el cambio de objetivos y peliculas y el uso de visor réflex.
  • Diafragma: El diafragma o abertura siempre está siatuado cerca del objetivo. Actúa como el iris del ojo humano. Variando su diámetro podemos controlar la cantidad de luz que entre en la cámara. Una gran abertura con luz débil puede proporcionar la misma luminosidad que otra con una iluminación intensa. 
  • Visor: Todas las cámaras portátiles necesitan algún tipo de visor que permita encuadrar y componer la imagen. este puede ser una mirá óptica, o un simple armazón de alambre que señale los limites del campo. Muchas de las cámaras modernas emplean algún sistema de visor reflex.
  • Plano Focal: Es la superficie sobre la que se forma una imagen nitida del sujeto. Mientras se toma una fotografia, la pelicula está extendida a través del plano focal. Cianto más lejos está del sujeto, mas lejos esta el plano focal del objetivo. 

lunes, 2 de enero de 2012

OBJETIVOS

El objetivo es el ojo de la cámara. Usted debe ver la imagen que quiere capturar,pero la manera de verla es incluso más importante que la fotografía que finalmente tome. El objetivo de la cámara le indicará podrá tomar la fotografia, qué parte de la escena cabrá en ella, y dónde se dirigirá la atención del ojo en la imagen final. Y además su calidad tiene una influencia directa sobre la calidad de los resultados.

 A pesar de su importancia, el objetivo de la cámara es esencialmente algo  primitivo, que sigue resistiendose a la miniaturización de la tecnología moderna. Funciona en el mundo no digital de la óptica y sigue de manera estricta las leyes de la óptica formuladas hace cientos de años.

En cámaras dogitales se utiliza una gran cantidad de objetivos, aunque todos se basan en los mismos conceptos y principios. A continuación, se aplica todo lo que se debe saber sobre los objetivos para poder juzgar las diferencias entre las cámaras digitales.

Una lupa es un objeto, pero para una cámara es un elemento del pbjetiv. Ningún componente por separado de un objetivo puede ser perfecto ni crear imágenes perfectas. 

Cámaras profesionales

Los profesionales disponen de cámaras digitales desde hace años. Desde el momento en que esta tecnología empezó a estar dsponible, ya descubrieron que el tiempo que se ahorraban pasando a la tecnología digital compensaban pasando a la tecnología digital compensaba la inversión en equipos al cabo de unos pocos trabajos. En aquellos momentos, un soporte digital (que no era mucho más que un sensor en un cuerpo) costaba mucho dinero. La tecnología digital implicaba ahorrase el trabajo de la cámara oscura, era necesario menos tiempo para montar fotografías, nada de Polaroids, nada de esperar las puebas, nada de residuos, aerografia más sencilla y , en general, permitía obtener umos mejores resultados. Los periodistas gráficos podían valerse de  un módem para enviar las fotografías a sus periódicos en cuestión de segundos. Para el profesional la cámara digital era algo mágico.

Y aún lo sigue siendo. Sin embargo, para conseguir una calidad profesional  el precio es muy elevado. Aquellas cantidades astronómicas que costaba una cámara Hasselblad siguen siendo cifras astronómicas para una cámara Hasselblad. Una buena cámara digital réflex de un unico objetivo cuaesta bastante dinero, aunque algunos nuevos moelos de compañias como Fuji, Minotta, Nikon y Sigma son superiores a las cámaras semiprofesionales y tienen unos precios muy sedustores, prácticamente los mismos que pagariá por una buena cámara de pelicula.

Cámaras semiprofesionales

Con una realidad similar a la de las mejores cámaras profesionales y unos precios tentadoramente asequibles (nada que ver con los niveles estratetosféricos de los equipos profesionales), las cámaras conocidas como semiprofesionales una palabra para reflejar un punto medio camino entre lo profesional  y lo aficionado representan la sección más interesante de la fotografia digital. Para muchos fabricantes ésta es su línea más alta, el lugar en el que mostrar nuevas ideas y funciones, dónde tentarle con la combinación de funciones, calidad y precio más asequible. Y algunas cámaras semiprofesionales tienen un aspecto muy atractivo.

¿Qué va a obtener al adquirir una cámara semiprofesional? Normalmente los mejores sensores de imagen, es decir, la máxima resolución del mercado. Las mejores cámaras de este tipo ofrecen actualmente unos 6 megapixeles de resolución, más que suficientes para rivalizar con las clásicas peliculas de 35 mm en ampliaciones superiores a 40 x 30 cm. Además, la mayoria la combina el modo automático con modos seminales que le permitirán esperimentar con las imágenes igual que lo haria con una pelicula.

Lo que no va obtener (como mínimo por ahora) son objetivos intercambiables, ya que siguen siendo exclusivos del siguiente ( y último) nivel, las cámaras  veraderamente profesionale. Para compensar este aspecto, la mayoría delas cámaras semiprofesionales incorpora un único objetivo con una posiblidades de zoom moderadas, por lo que nunca tendrá la necesidad de cambiarlo. Dentro de esta gama, un zoom de 3x es lo mínimo que debería esperarse. Los mejores pueden llegar hasta 10x, con un alcance con el que no echrá a faltar los objetivos intercambiables, a menos que desee tomar fotografias panóramicas (lente de 180°) o imágenes lunares con el objetivo. En realidad, los fotógrafos profesionales que no desean llevar mucho peso o que tienen un presupuesto limitado pueden optar perfectamente por una cámara semiprofesional.

si usted un aficionado ala fotofgrafia entendido, en una cámara semiprofesional encontará todo lo que busca. o sólo le ofrece la mejor calidad de imagen disponible actualmente., sino que también incorpora la opción de video y muchas otras funciones que probablemente no utilizará en toda su vida. Una cámara semiprofesional les resolverá cualquier taraea fotográfica que tenga, desde capturar la fiesta de aniversario de sus hijos para su álbum familiar hasta ulistrar un libro.

Cámaras auntomáticas

Las cámaras automáticas para obtener instantaneas rápidas. Estan realmenete pensadas para capturar un instante, y gracias a que no tienen ningún control por el que preocuparse, excepto el botón del obturador, son de mmanejo muy rápido. Podrá apuntar y pulsar el botón de isparo antes de que su amigo pueda retroceder horrorizado o planear una absurda sonrisa.


Las cámaras automaticas no están pensadas para tomar imágenes perfectas, apropiadas para estudios cientifícos o para libros de gran formato. Son para realizar forografias baratas y divertidas que podrá poner en un álbum y, al cabo de un tiempo, comtemplar para recordar momentos alegres o a amigos a los que hace tiempo no ve.

Para utilizarlas no necesita tener nigún conocimieto previo sobre fotografia,  aunque se sabe que los profesionales las llevan con ellos para tomar fotografias en sus días de descanso. Están pensadas para exigir  el mínimo esfuerzo posible, y se ocupan de todas las variables excepto una: escoger el tema de fotografia. Todo  lo que deben hacer es apuntar con la cámara y pulsar un botón, y el tema quedará inmortalizado.

 Las automáticas van desde las cámaras más básicas las más baratas que pueden adquirir hasta las de gama media de precio moderado. En realidad, muchas cámaras de gama media son también automáticas, aunque podrá tomar mucho más que simples instantáneas. La cámara automática de gama básica no ofrece ninguna opción, por lo que siempre deberá tomar sus imágenes sin pensar en nada más. Son el equivalente dogital de las cámaras de pelicula desechables de un solo uso. Sin embargo, como su empleo no está limitado por la longitud de la película, no hay ninguna razón pata tirar el aparato. Descargar las imágenes es equivalente a comprar una nueva cámara desechable. Es decir, en la gama básica encontrará buenas ocasiones y gran cantidad de diversidad fotográfica.








domingo, 1 de enero de 2012

¿Cuál es el tipo de cámara más adecuado para Usted?

Existe una impresionante variedad de cámaras digitales en el mercado, con una amplisima gama de precio. La pregunta es: ¿cuál es la cámara más adecuada para Usted? Lo más importante que deberá tener en cuenta será el uso que le vaya a dar.

Para facitar la elección, esta amplia variedad de cámaras puede dividirse en cuatro tipos enerales: las automáticas, las de gamas media, las llamadas semiprofesionales y los equipos que utilizan los profesionales.


  • Sistemas Profesionales: A menos que se gane la vida como fótografo y pu4eda recuperar la inversión que exigen estos equipos, es muy probable que su única opción ante estas cámaras sea quedarse fascinado. Nos encontramos en el terreno de las cámaras digitales SLR, los objetivos intercambiables y las etiquetas de precios con cifras astronónicas. Puede esperarse unos precios exorbitantes sólo por el cuerpo de la cámara, lo cual queda muy lejos del campo de la aficción, a menos que Usted sea millonario.
  • Sistemas semiprofesionales: Los llaman semiprofesionales porque ofrecen una calidad similar o igual a la de los equipos profesionales, pero a un precio mucho más aseuible. Así si desea una cámara para tomar las mejores fotografias posibles, tan buenas o mejores que las que aparecen en las revistas, y puede permitirsse gastar una buena cantidad, ésta será la sección de la tienda en la deberá buscar.